Погода в Одессе
Сейчас от +16° до +17 °
Утром от +17° до +23°
Море +23°. Влажн. 62-64%
Курсы валют
$26.23 • €30.56
$26.85 • €31.55
$26.85 • €31.55
Специально для глобуса

По маршруту древних караванов

Воскресенье, 27 августа 2017, 17:51

Александр Федоров

В течение шести дней корреспонденты центральных и региональных СМИ при поддержке СК «Укрферри» и Министерства культуры и туризма Турции путешествовали по Черноморскому побережью этой страны от Стамбула до Батуми, проехав более двух тысяч двухсот километров и ознакомившись с природными и историческими достопримечательностями этого гостеприимного региона.

Культурное и историческое богатство этого края поражает. В разные исторические периоды, начиная с ХII века до н.э., в этом регионе находились Хеттское царство, Лидийское царство, Мидия, государство Ахеменидов, Великая Армения, Малая Армения, Киликия, Западная Армения, держава Александра Македонского, государство Селевкидов, Понтийское царство, Пергам, Древний Рим, Византия, Конийский султанат, Османская империя… Эти государственные образования рождались, развивались и гибли под натиском новых завоевателей, оставляя после себя памятники и образцы древних цивилизаций, культуры и быта.

1. ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ЗЕМЛИ ТУРЕЦКОЙ

Перед входом в Босфор паром «Грейфсвальд», работающий на регулярной линии между берегами Украины и Турции, остановился, чтобы принять на борт лоцмана. Впереди был знаменитый мост, соединяющий Европу с Азией, а на правом берегу огромное красное знамя со звездой и месяцем. Когда судно отправилось дальше по проливу в стамбульский порт Хайдарпаша, этот красный символ турецкой государственности встречался на окружающих холмах, древних крепостях, высотных зданиях, расположенных на обоих берегах. И в ходе нашего путешествия государственный флаг Турции можно было бы увидеть в любой точке страны: на улицах и площадях, на стенах домов, кабинках канатной дороги, в горах, а порой и просто на автобане вдали от городов и сел.

Также очень часто в больших и малых городах страны встречаются памятники основателю турецкого государства Мустафе Кемалю Ататюрку. Его имя священно в этой стране и Турция продолжает жить по его заветам и законам, которые он разрабатывал вместе со своими соратниками очень быстро и энергично, а порой и жестко, делая их нормами жизни для огромной мусульманской страны, привыкшей столетиями жить по законам шариата.

Невольно, встречая эти большие и малые памятники Ататюрку, вспоминаешь времена, когда и в нашей стране на каждом шагу, на банкнотах и монетах и в любом кабинете мы встречали скульптуры и портреты Ленина. На первый взгляд роли этих лидеров очень похожи: оба коренным образом перевернули направления развития своих государств, по их заветам и указаниям жили народы и страны, и в итоге сложился посмертный культ личности…

Но это только внешняя сторона почитания своих вождей. На мой взгляд, разница определилась избранным направлением развития. Если Ленин сделал ставку на классовую борьбу и коммунистическую идеологию, которая закончилась деградацией и развалом страны и привела к смерти десятки миллионов россиян, то Ататюрк взял курс на светское развитие государства и благосостояние турецкого народа. Прошедшие десятилетия, экономическое и социальное развитие страны доказали верность его реформ. А памятники — это история становления и развития страны и подтверждение намеченного курса

Наибольшее впечатление на меня произвел памятник Ататюрку в Кастамону. Скорее, это целая скульптурная композиция, которая повествует об освободительной борьбе турецкого народа за свою независимость. Впереди этой группы женщина с винтовкой, а за ней быки с телегой, на которой лежат снаряды и сверху на них сидит маленькая девочка. На заднем фоне Ататюрк со своими соратниками и бойцами. По словам нашего гида Байрама Гюнея, эта композиция создана на основе реальных событий и отражает эпизод доставки оружия и медикаментов из порта Инеболу в Анкару. На этом маршруте Кастамону был главным стратегическим пунктом и отличался патриотическим потенциалом местного населения. Героиня композиции по имени Шерифе Баджь во время зимней стужи накрыла снаряды своей верхней одеждой, чтобы они не отсырели. Задание было выполнено, но в результате переохлаждения Шерифе погибла.

По словам нашего гида, стоит обратить внимание и на то, что Ататюрк на этом памятнике стоит в смокинге, но шляпу держит в руке. Символично, что именно в Кастамону Ататюрк объявил всему турецкому народу об отмене фесок — османских головных уборов и призвал турок носить шляпы и костюм на европейский манер. На всех памятниках в роли государственного деятеля он изображен без головного убора. Интересная деталь, что взгляд Ататюрка везде устремлен точно на запад, тем самым символизируя направление развития Турции. И лишь в Стамбуле он направлен в сторону Босфора.

В Самсуне начиналась борьба Ататюрка за независимость Турции. Поэтому наша экскурсия началась с городского сада, где установлен бронзовый памятник маршалу Ататюрку. В этом городе он является главной достопримечательностей. А его приезду в порт Самсуна 19 мая 1919 года вместе с его соратниками на корабле «Бандырма» посвящен мемориальный комплекс, который повествует о встрече Ататюрка местными властями.

Впечатляет и бронзовое панно в Амасье, которое до завоевания Константинополя была столицей Османской империи. Здесь на прибрежной аллее вдоль реки можно проследить историю развития этого края. Памятники родившихся здесь султанов соседствуют с первым географом Страбоном, героями восточных мифов и легенд и скульптурами, характеризующих быт и занятия местных жителей. Замыкает эту аллею панно, которое символизируют и историческое прошлое Амасьи, и освободительную борьбу Ататюрка, и его государственную деятельность.

История уже дала оценку основателю турецкого государства. Из страны с неразвитой социально-экономической структурой на основе преобразования Мустафы Кемаля Ататюрка Турция превратилась в самую мощную державу в Черноморском регионе с развитыми аграрным и индустриальным секторами своего хозяйства, прекрасной инфраструктурой, сплоченным народом, который гордится своей историей, сохраняет и приумножает свои традиции и культуру.

На фото:
1, 2, 3, — памятники Кемалю Мустафе Ататюрку в Кастамону, Самсуне и Амасье.
4 — Нет такого места в Турции, откуда нельзя увидеть турецкий флаг.

2. …. И СТАНОВИТСЯ ГОРОД СТОЛИЦЕЙ

Об особой любви турок к своей малой родине нам пришлось впервые задуматься при въезде в город Деврэк, когда мы увидели памятник … из тростей, величиной в десяток метров. Оказалось, что в этом городке делают самые лучшие трости, и поэтому Деврэк считается столицей этих мастеров. Убедиться в этом нам довелось через несколько минут, когда мы попали в торговый ряд с мастерскими, где можно взглянуть на само производство трости и уже готовые изделия.

Действительно, фантазии местных умельцев бесконечны. Какими только формами и рисунками не украшены эти деревянные палки с рукоятками! Здесь можно разглядеть весь животный и растительный мир, все знаки зодиака и множество других символов. На особых местах фотография Ататюрка с тростью, которую ему подарили в Деврэке.

Знакомясь с кулинарными изысками местных поваров, обратили внимание, что многие из них родом из городка Менген. Оказалось, что этот город считается столицей поваров. Кулинарное мастерство передается здесь из поколения в поколение. Во всех ведущих отелях и ресторанах Антальи да и всей Турции в основном поварами работают выходцы из Менгена. Причем особо ценятся шеф-повары, которым их мастерство перешло от отца, а тем — от деда.

На холме, откуда открывался прекрасный вид на Амасру и бухту, окруженную горами, мы купили в торговых рядах инжир. И нам тут же рассказали, что еще в 8-м веке до нашей эры местный инжир считался самым вкусным на всем черноморском побережье. Эту славу городок сохранил и до сегодняшнего дня. Но дополнительно местные жители гордятся красивой бухтой на Черном море, которую султан Мехмет II назвал самым райским местом на Земле.

В каждом турецком городе делают свой рахат-лукум. За «Пальму первенства» борются многие города. Но общепризнано, что в Сафранболу это кондитерское изделие самое вкусное и ароматное. Гуляя по этому городку, мы встречали много кафе со знаменитым десертом. На одном из них гордо красовалась дата его открытия — 1651 год. Этот город знаменит также выращиванием очень редкой специи — шафрана, которая изготавливается из тычинок цветка и ценится значительно дороже золота. А еще рядом с Сафранболу находится каньон с самыми большими пещерами в Турции. Над пропастью сооружена прозрачная «Хрустальная терраса», подойти к краю которой, когда под ногами сотни метров пустоты, отваживаются далеко не все туристы.

Подъезжая к городку Ташкепру, мы увидели грузовики, полные чеснока. Оказалось, что в этом городке и на его окрестных землях выращивают самый лучший сорт чеснока. При въезде в город на берегу речки увидели и памятник чесноку, удостоверяющий, что именно Ташкепру является его столицей. А через речку перекинут древний мост, которым пользовались войска римского полководца Помпея при подходе к полю боя, в котором он разбил армию Митридата. Местное поселение он назвал своим именем Помпеяполис, который сейчас носит имя Ташкепру.

В Синопе нас, прежде всего, привлек Диоген, родившийся здесь в 4-м веке до н.э. Почти две с половиной тысячи лет прошло с тех времен, но живет слава философа Диогена, ставшего символом аскетизма. Он жил, как считается, не в бочке, а в глиняном кувшине-пифосе, спал на плаще и довольствовался самым малым. Из вещей он имел лишь сумку и посох. Но при этом он считал себя подлинно свободным, независимым и поэтому счастливым.

— Проси все, что ты хочешь, — предложил ему Александр Македонский при встрече, — Я все могу для тебя сделать.

— Не загораживай мне солнце, — попросил его Диоген.

После этих слов великий полководец и сказал, что, если бы он не был Александром, то обязательно стал бы Диогеном.

Городу Амасья даже ничего не надо изобретать, чтобы считаться столицей. Она и была ею до падения Константинополя. Этот город, основанный еще в 6500-м году до н. э., расположен в довольно узком ущелье вдоль реки Ешилырмак. Местный микроклимат способствует тому, что здесь растут, по мнению местных жителей, самые вкусные яблоки на Земле. Но и без этой составляющей Амасья является одним из самых популярных городов среди туристов. Здесь на каждом шагу можно увидеть наследие древних цивилизаций: скальные гробницы ликийцев, древнегреческие руины замка на отвесной скале, ставшие затем частью османского дворца с секретными подземными ходами, мечети и минареты Сельджуков, средневековые медресе. Восстановлены во всем своем великолепии традиционные турецкие особняки, в которых жила местная знать. Сейчас они превратились в небольшие комфортабельные отели, сохранившие атмосферу и атрибуты османского быта.

Основной порт в Турции на Черном море — Самсун, оказывается, был самой крупной гаванью еще в глубокой древности. Археологические раскопки говорят о том, что это было место постоянного проживания людей еще в 40-м веке до н. э. Различные легенды связывают Самсун и ближайший к нему городок Терме с воинственными амазонками. Скульптурный комплекс грозной воительницы с двумя львами, сооруженный в городском парке на берегу моря, подчеркивает древность и колорит этого города.

Соперником Самсуна на Великом Шелковом пути на протяжении столетий был Трабзон, через который проходили торговые караваны. Здесь товары перегружались на суда, следующие в Византию и далее через Босфор в средиземноморские города. Город всегда считался центром культурных и природных богатств восточной Турции. Но свою пальму первенства Трабзон получил за употребление хамсы, которая здесь является главной пищей. Кроме традиционных варки, жарки и сушки рыбы, из нее делают хлеб, кондитерские изделия и даже варят варенье!

Особое впечатление на нас произвела родина популярного в Турции музыкального инструмента кэмэнче городок Герели. Памятник этому подобию скрипки издалека бросается в глаза на прибрежном автобане. Остановиться возле него мы решили не только для того, чтобы сделать фотографии, но и взглянуть на группу мужчин, танцующих народный танец хоро под музыку кэмэнче. Оказалось, что мы попали на окончание фестиваля в честь этого популярного танца. В течение трех ночей почти все жители этого городка собирались на площадке в местных горах, чтобы стать свидетелями и участниками необычного состязания: каждый мужчина мог встать в круг и продемонстрировать свою умение и выносливость в этом танце. Победителями становились те, кто больше всех продержался в этом танцевальном марафоне.

Увидев интерес украинских журналистов к этому фестивалю, его организаторы пригласили нас на центральную площадь Герели, рассказали о фестивальной традиции, которой исполнилось уже 15 лет. И еще угостили мороженым. А в знак благодарности вся группа исполнила для наших новых турецких друзей казацкую песню «Гей, наливайте полные чаши».

Стоит подчеркнуть, что в ходе путешествия нам постоянно… наливали. Но не казацкие напитки, а знаменитый турецкий чай. В этой мусульманской стране, где «сухой закон» является нормой жизни, чай это не только напиток, но очень важный ритуал повседневности. Каждый, кто хоть раз бывал в Турции, помнит, что в любом магазине или какой-либо организации, не говоря уже о встрече с друзьями, вам в первую очередь будут предлагать чай.

Выращивается этот чай в окрестностях города Ризе, который считается столицей самого популярного напитка. Вдоль черноморского автобана нам постоянно встречались изумрудные горы чайных плантаций с разноцветными фигурками сборщиц чайного листка. Посчастливилось даже участвовать в чайной церемонии, где нам объяснили секрет приготовления чая по-турецки. Главными атрибутами этого процесса является конструкция из двух чайников, поставленных друг на друга: в большом — кипяток, а в верхнем — заварка. Эта система долго кипит, позволяя чаинкам в заварнике раскрыть свой аромат.

В этом же регионе выращивают большие урожаи фундука, черешни, киви, памятники которым украшают черноморские магистрали и местные города.

На фото:
5, 6, 7, 8 — Эти памятники в местных городках символизируют исключительность и первенство города в выращивании чая, фруктов, фундука и овощей.
9 — Амасра считается райским уголком на турецком берегу Черного моря.
10 — На хрустальной террасе в Сафранболу.
11 — В Трабзоне даже брелки делают из хамсы.
12 — Воинственность и силу амазонок подчеркивают скульптуры двух огромных львов, в чреве которых устроены музеи;
13-1, 13-2 — Издалека видно, что музыкальный инструмент кэмэнче родился в городе Герели. Под его аккомпанемент танцуют народный танец хоро.
14 — «Ищу человека». С этими словами выходил Диоген со свечой в солнечный день на центральную площадь города. В наше время, скорее всего, он бы взял прожектор.

3. ПО СЛЕДАМ МИФОВ И ЛЕГЕНД

Храм Айя София в Трабзоне построен по образцу своей знаменитой тезки в Стамбуле на семь веков позднее. Он значительно меньше по размерам и без пристроенных минаретов. Возможно поэтому, при входе на территорию церкви здесь ощущается христианский дух. Да и разбитые колонны от византийских зданий во дворе лишний раз напоминают о вере строителей храма, работавших здесь в середине ХII века.

Но при входе в храм, как это заведено в мечетях, снимаем обувь и входим в зал под главным куполом. Да, это действующая мечеть. Несколько молящихся мусульман на коленях, склонивших голову к земле в сторону Мекки и образцы арабской письменности, восхваляющих Аллаха и его пророка, создают уже привычный колорит ислама. Но наш гид ведет нас в сторону в другие помещения, где на потолке и стенах изображены такие знакомые картины на библейские сюжеты с Иисусом, Богоматерью, апостолами и другими персонажами из Библии.

Часть из них очень хорошо сохранилась, в других — лишь видны контуры фигур, в третьих — за давностью лет краски уже поблекли... Но даже в таком виде с пятнами пустого пространства, где изображения вообще не сохранились, эти картины вызывают глубокое благоговение и священный трепет. Именно на этой византийской земле устанавливались каноны, на основе которых создавалась школа иконописи. Пройдет несколько веков, и основы этого мастерства получат еще одну жизнь в церквях и монастырях Киевской Руси.

Трабзонский храм-мечеть Айя София, пожалуй, в значительной степени характеризует отношение турецких властей к сохранению исторического прошлого. С одной стороны, это место для мусульманских молитв, с другой — своеобразный музей христианского искусства, где рады каждому туристу независимо от его вероисповедания и где каждый гость может лишний раз задуматься о том, что Бог един при существовании многих религий.

Трабзон знаменит еще одним религиозным памятником, который сейчас находится на реставрации. Это монастырь Сумела, расположившийся среди живописных гор на скале над ущельем с протекающей далеко внизу речушкой. Внизу оборудована стоянка для машин и автобусов, но дальше на высоту более 1300 метров нам пришлось подниматься по узкой дороге, круто уходящей вверх среди туннеля из густых деревьев. Из буклетов и открыток мы уже имели представление о расположении этого монастыря, но, когда в просвете деревьев вдруг показалась его белая постройка посредине горы, то от удивления перехватило дух: как же могли монахи в IV веке забраться на эту головокружительную высоту и построить свои кельи и церковь? Как они жили, чем питались, где брали воду? И судя по грандиозности монастыря, чувствуется, что он процветал, что сильные мира сего в те давние времена благоволили к стоикам духа, избравшим путь спасения души и молитвы во славу Бога.

Почти столетие прошло с того дня, когда братья христианского греческого монастыря волею политических катаклизмов покинули его. С той поры монашеская жизнь в Сумеле не возрождалась. Но сохранилась главная святыня храма — чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела кисти апостола Луки, которая и дала название монастырю. Сейчас эта икона находится в Греции в городе Верия в монастыре, который был специально основан для молитв и поклонения лику Богородицы Панагия Сумела.

К сожалению, на монастырь Сумела сегодня можно посмотреть только со стороны. В следующем году он будет реставрирован и примет туристов. Скорее всего, Сумела превратится в музей, где различная бытовая утварь, старинные фрески и иконы восстановят монашескую атмосферу тысячелетней давности, чтобы представить полную лишений жизнь и духовный подвиг этих святых отшельников.

Турецкие власти выделяют значительные средства на реставрацию и сохранение памятников ушедших цивилизаций. По дороге вдоль Черноморского побережья Турции нам встречались ликийские гробницы, фригийские поселения, остатки крепостей, взятых Александром Македонским, древнегреческие и византийские памятники, не говоря уже о памятниках Османской империи. Почти везде велись археологические и реставрационные работы. Восстановленные памятники, как правило, входят в сокровищницу культурного наследия человечества, чтобы в будущем порадовать гостей из разных стран.

Древние мифы и легенды, рожденные в этих краях, на фоне исторических памятников воспринимаются как реальные события многотысячелетней давности, сверкают новыми красками, рождают воображение и новые сказки, в которые так любят верить туристы.

 Можно быть уверенным в том, что эти немалые траты окупятся сторицей, привлекая миллионы туристов для ознакомления с историей древних цивилизаций. С другой стороны, это и вложение средств в развитие культуры своей страны и ее граждан, без которых невозможен и экономический прогресс. А в совокупности — это авторитет и имидж Турции, ее место на геополитическом пространстве мира.

На фото:
15 — Планируется, что в следующем году монастырь Сумела примет туристов
16 — На раскопах кургана древней Фригии.
17 — Храм Айя-София в Трабзоне
18 — Этим фрескам в храме Айя-София более восьми веков;
19-1, 19-2, 19-3  — Еще в глубокой древности караванные пути проходили через город Амасья. Легенда гласит, что именно на этой земле расцвела сказочная и трагическая любовь между Фархадом и Ширин.

 4. МЕЖДУ МОРЕМ И ГОРАМИ

В тот вечер основная дорога в отель «Редисон» была закрыта на ремонт. И нашему автобусу, натужно ревя моторами, около часа пришлось забираться по спирали на вершину холма, где разместилась самая лучшая гостиница в городе Одру. Но зато с утра мы были вознаграждены за это ночное испытание. С высоты в полтора километра перед нами открылся изумительный вид на город, зажатый между лазурным морем и зелеными горами. Любуясь этим пейзажем, мы с удивлением увидели снижающийся над морем воздушный лайнер, который, как нам показалось со смотровой площадки, садился где-то вдалеке прямо на водную гладь.

— Взлетная полоса в этом регионе построена прямо в море и идет вдоль берега, — рассказывает наш гид Байрам. — Горы, подступающие вплотную к берегу, не дают никакой возможности не только для строительства аэропорта, но даже для расширения и благоустройства городского хозяйства. Местный аэропорт принимает до 50 рейсов в день. Особенно популярен этот регион у туристов из арабских стран, которые спасаясь от летней жары в своих странах, прилетают сюда, чтобы затем отправиться на горные курорты этого региона.

Прибрежные территории расширяются за счет бетонных конструкций, грунта и камней, взятых в горах. Идет постоянное наступление человека на море. Как мы убедились позднее, на всем протяжении нашего дальнейшего пути от Одру до Гиресуна вдоль прибрежного автобана с морской стороны тянулись зеленые парки, стадионы и игровые площадки, жилые кварталы, на месте которых еще недавно плескались морские волны.

— Про мэров этих городов говорят, что они из воды делают землю, а из земли — деньги, — смеется Байрам. —  Естественно, квартиры в этом морском районе пользуются повышенным спросом и очень дороги.

На фото:
20 — С холма над город Одру хорошо виден автобан и стадион, на месте которых еще недавно плескались морские волны.

5. ПЕРВЫМ БЫЛ МУХАММАД

На курортах Антальи женщин в хиджабе почти не видно, в Стамбуле они встречаются значительно чаще, особенно в последнее время. В городах и селах черноморского побережья фигуры в черных одеяниях составляют большинство. Многие из них еще и носят платок никаб, который оставляет на лице только узкую прорезь для глаз. До 2012 года носить хиджаб было запрещено законами Ататюрка. Потом закон был отменен и сейчас этот головной убор носят даже в школах и институтах. Поэтому во многих общественных местах часто встречаются девушки, одни из которых в хиджабе, другие одеты на европейский манер и порой с различными татуировками.

Молящиеся мужчины встречаются в мечетях не только в часы намаза. Редко можно встретить турка, который бы пять раз в день по сигналу имама из ближайшей мечети, не становился бы на колени и не склонял бы в молитве голову к земле в сторону Мекки.

Почти век Турция живет по законам светского государства. Церковь как бы и отделена от государства, но процесс исламизации страны, судя даже по внешним признакам, начинает набирать обороты. Пять лет назад Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий преподавание Корана, Сунны пророка Мухаммада, а также арабского языка как факультативных предметов в начальной и средней школе. И это особенно чувствуется в небольших городах и селах, когда проезжаешь мимо местных школ. Большинство девочек в одинаковой школьной форме и в хиджабах

Но силу и популярность мусульманских традиций мы почувствовали не во время бесед с имамами, а в ходе случайной встречи на набережной Амасии. Наше внимание привлек мальчик лет 6-7 одетый в праздничный белоснежный костюм, сидевший на садовой скамейке вместе с двумя женщинами. Некоторые прохожие подходили к ним и, как выяснилось позднее, поздравляли эту семью.

Вначале мы подумали, что у этого очаровательного мальчика день рождения. Но оказалось, что у юного турка был праздник, может один из самых главных в жизни. Сегодня ему сделали обрезание, тем самым, он как бы прошел своеобразную инаугурацию на право стать мусульманином, первым из которых был пророк Мухаммад. По взгляду матери на сына можно было представить, как гордилась она своим сыном, какую радость принес он всей семье, став полновесной частью своего народа, продолжив заветы и традиции предков.

В городе Костамону нам рассказали о былой традиции, в которую трудно поверить. На площади Насруллах, мы ожидали окончание намаза, чтобы взглянуть внутри на старинную византийскую церковь, которую пять веков назад превратили в мечеть. У колонны павильона, под ажурной крышей которого находился фонтан для омовения мусульман перед молитвой, мы обратили внимание на каменный цилиндр под названием садака. Оказалось, что еще сравнительно недавно этот своеобразная емкость была предназначена для благотворительности. После намаза люди выходили из церкви и опускали в него деньги. Кто сколько мог. Местные бедняки или люди, попавшие в беду, приходили за милостыней к садаке ночью, чтобы их никто не видел. Самое необычное заключалось в том, что они могли взять ту или иную сумму, учитывая при этом не только свои проблемы, но и заботы других людей, которые также нуждались в помощи и финансовой поддержке.

Такой порядок благотворительной поддержки канул в лету: то ли времена и люди изменились, то ли местные бедняки уже ни в чем не нуждаются? Ответ очевиден.

На фото:
21 — Взгляните, с какой любовью и радостью смотрит мама на своего сына, который в этот день совершил такой важный шаг в своей жизни.
22 — Интересно, как бы отреагировали люди на установку такой «садаки» в современном турецком городке? А если представить такую систему благотворительности в украинском городе или селе?
23 — Турецкие студенты на летних каникулах часто подрабатывают в небольших кафе и ресторанах. Одни девушки носят хиджаб, другие обходятся без него.
24 — Ататюрк на коне
25 — Трости Деврэка
26 — Стамбульски мост

Фото автора

10163

Комментировать: