Погода в Одессе
Сейчас от ° до °
Утром от ° до °
Море +°. Влажн. %
Курсы валют
$27.33 • €30.72
$27.75 • €31.45
$27.70 • €31.40
  • Обзор одесских соц.сетей:
Фильтр публикаций
Все разделы
Публикации по дате
Дата:

3. Здесь рождалось человечество

Вторник, 9 ноября 2021, 17:34

Александр Федоров Продолжаем серию репортажей о путешествии группы одесских журналистов по Кении.

На сафари из лоджа выезжаем на рассвете. Таких отельчиков в национальном парке Амбосели около четырехсот. Как правило, они выстроены в национальном стиле среди деревьев, зеленых лужаек и обилия цветов. Рассчитаны на разные вкусы и финансовые возможности. Лодж среднего класс обычно имеет категорию 3* с бассейном, приличными баром и рестораном, в котором вполне вкусно готовят мясные, овощные блюда с обилием тропических фруктов и различных специй.

Солнечный свет еще где-то там за горизонтом, и окрестный пейзаж, как и мы, еще находится в каком-то полусонном состоянии. Но, тем не менее, все обращают внимание при выезде из лоджа на висящие над пространством ворот на расстоянии полуметра друг от друга куски проволок, скрежет которых раздается при контакте с крышей джипа. Как выяснилось, это своеобразное ограждение предохраняет территорию и гостей лоджа от гуляющих рядом слонов.

Первые лучи солнца застают нашу группу перед парком Амбосели. О серьезности охраны говорят не только массивные ворота, проволочный забор под напряжением, но и несколько охранников с автоматами Калашникова. Несколько минут длится тщательная проверка документов и только потом перед нами открывается въезд в «зоопарк» площадью почти в 400 кв. км.

Наше «сафари» началось. Это слово еще лет тридцать назад в первую очередь предполагало охоту на животных. Известные политические деятели Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт во время своих кенийских выездов с сотнями слуг и помощников убивали по несколько десятков слонов и львов, сотни антилоп и других животных в целях трофея и пропитания своих для слуг и помощников. За прошедшие десятилетия звери в национальных парках перестали обращать внимание на машины и людей в них, которые заменили ружья на фотоаппараты и видеокамеры. Специально для удобства сьемок крыша на джипах поднимается, что создает отличные условия для наблюдения за животными.

Уже через пару сотен метров обратили внимание на группу небольших антилоп, спокойно пасущихся в нескольких десятков метров от дороги, с другой стороны шли кабаны. Ни те, ни другие даже не повернули головы в сторону нашего джипа. Сделав первые фотоснимки, мы отправились дальше. Вскоре водитель джипа указал нам на двух жирафов, возвышающих над небольшими деревцами. Они шли очень грациозно, а потом тот, что был поменьше ростом, как оказалось, жирафенок, наклонил свою голову на длиннющей шее и прильнул к груди своей матери. Нашему восторгу не была предела.

Спокойно паслось целое стадо зебр. Некоторые из них шли прямо по обочине, а самый маленьких зебренок вообще встал посреди дороги и спокойно смотрел на остановившийся перед ним джип. Так мы изучали друг друга, пока жеребенок зебры не поскакал вслед за своими сородичами. Через несколько минут нам ясно показали, кто в саване хозяин.

Сначала мы увидели стадо слонов, пасущихся по обеим сторонам дороги. Они били передними ногами по земле, а потом хоботом отправляли вырванные кусты травы в рот. В какой-то момент один слоненок перебежал дорогу и вслед за ним отправилась огромная слониха. Но вместо того, чтобы спокойно пересечь дорогу перед машиной, она вдруг остановилась, повернулась своими бивнями к машине и несколько раз хлопнула ушами, демонстрирую гнев и желание напасть на джип. Первая мысль возникла о том, чтобы побыстрее дать задний ход. Но водитель джипа по имени Джеф лишь несколько раз надавил на педаль газа, чтобы увеличить шум мотора.

— Наше движение назад только бы спровоцировало слониху на наступление, — объяснил затем Джеф свои действия. — Своими бивнями она вполне способна перевернуть машину и затем потоптаться на ней. Энергичный звук мотора заставил слониху, как видно, почувствовать силу и агрессивность нашей машины, и она предпочла вместо атаки уступить нам дорогу.

Наше сафари продолжалось. Из радиоприемника в джипе постоянно были слышны разговоры всех водителей машин, которые в этот момент были в парке. Несмотря на то, что они работают от разных транспортных компаний, видимое желание показать туристам все прелести дикой природы, вдохновляет их на командную работу. Стоит одному водителю увидеть интересную сценку из жизни зверей или кого-нибудь из знаменитой большой африканской пятерки (слон, лев, леопард, буйвол и носорог), как сразу в динамике звучит соответствующий призыв, и все машины в округе сразу устремляются в назначенное место.

Благодаря таким действиям мы увидели леопарда, лежащего в кустах на берегу речки, а потом и гиену, раздирающую на части остатки антилопы. Гиена не обратила на нас внимание, а леопард, попозировав пару минут, медленного скрылся в ближайших кустах.

Дополнительную привлекательность парку Амбоссели придает знаменитый вулкан Килиманджаро. Хотя он расположен в соседней Танзании, но его заснеженная вершина на фоне экзотических деревьев и пасущихся вдалеке слонов украшает собой местный кенийский пейзаж

Следующий национальный заповедник Цабо является самым большим охраняемым парком в мире. Его площадь насчитывает около 21 тысячи кв. километров. Лодж, в котором мы поселились, расположен на горе, и прямо с окон номера или даже с бассейна на склоне можно видеть в нижележащих долинах пасущихся зверей. Особенно здесь много слонов. Причем здесь они красноватого цвета. Объясняется это тем, что после купания в местных речках и озерках они любят обсыпаться пылью, который здесь, как и вся земля красного цвета.

В поисках еще не встреченных нами зверей, во время вечернего сафари, мы долго колесили по парку, проехав десятки километров. Нас уже не волновали встречи со стадами антилоп или зебр, оленями или жирафами, кабанами или страусами… Мы искали царя зверей — льва. Но все было безрезультатно.

Выехав на огромную равнину, где одновременно паслись стада слонов, сотни антилоп и другой парнокопытной живности, наш джип остановился. Вблизи никого из зверей не было, снимать практически было нечего, но весь наш экипаж поднялся над крышей джипа и застыл в молчании. Это была величественная картина дикой природы. Может быть, время остановилось или наоборот сделало скачок в 40-50 тысяч лет назад, когда в этой саване также застыли в кустах со своими луками и стрелами наши очень далекие предки, выбирая момент для охоты на антилоп.

Может быть, это были мои фантазии, но скорее в глубинах подсознания вдруг встрепенулся участок мозга, который поймал излучение Земли, бывшей родиной человечества в те далекие времена. Появилось какое-то очень незнакомое чувство, как будто я был рожден здесь, как будто я нашел то, что искал всю жизнь и наконец-то соединился с чем-то родным и близким моим душе, сердцу и всей сущности. Думаю, что подобное чувство появилось и у всей нашей группы.

Национальный парк Масай Мара знаменит тем, что именно через его территорию проходит массовая миграция животных, в основном парнокопытных, которые перемещаются с севера на юг страны на зеленые пастбища и обратно вслед за сезоном дождей. Следом за ними идут и хищники, которые в этот период особенно избалованы количеством пищи.

Убедиться в этом удалось в первые же моменты сафари в этом парке. Наш водитель услышал по радио информацию о прайде львов и рванул к месту их расположения. Когда мы подъехали, то вокруг льва и двух львиц, мирно спящих на лужайке, было сосредоточено с десяток машин. Они окружили царя зверей, чтобы каждому экипажу были видны все подробности. Но огромные звери с оттопыренными животами особого впечатления не производили. Они просто казались большими кошками без всякой сущности грозного хищника.

— Они только что хорошо поели, — поделился водитель своими впечатлениями, указывая еще на двух львов, раздирающих тушу антилопы далеко в кустах.

Следующей группе повезло больше. Они увидели льва идущего недалеко на полянке и попросили водителя подъехать к нему поближе. Джип остановился в десятке метров от хищника. На удивление туристов лев не только не испугался такого внимания, но даже подошел к машине и потерся боком о ее корпус. Восторгу зрителей не было предела. Но этот факт, как выяснилось, стал объектом внимания со стороны хранителей парка, которые наблюдают за тем, чтобы джипы не съезжали с предназначенной для них дороги. Особенно возмущались охранники, что водитель с их точки зрения чуть не наехал на льва. Пришлось туристам демонстрировать фото и видеосъемки, что царь зверей сам проявил инициативу и подошел к машине. Но на этом инцидент не был исчерпан. Только была уменьшена в два раза сумма штрафа. Но оплатили его сами туристы, которые подвигли водителя на нарушение установленных правил.

Озеро Найваши знаменито в первую очередь своими бегемотами. Чтобы их увидеть в природной среде, пришлось грузиться на лодки и отправляться к другому берегу. Целая семья этих огромных зверей лежала на берегу и, как мы уже привыкли, совершенно не обращала внимания на людей в десятке метров они них, беспрерывно щелкающих фотоаппаратами. Почти не обращали внимание на людей в лодках и стаи птиц на другом конце озера, куда мы приплыли после знакомства с бегемотами. На берегу спокойно паслись стада антилоп и оленей. Лишь утка со своим выводком утят недовольно крякала в ожидании того момента, когда лодки покинут ее владения.

Момбаса-Найроби-Одесса.

(Продолжение следует.)

На фото автора:
1. Несмотря на свои размеры жирафы в ходьбе очень грациозны.
2. Для царя зверей в саване дичи вполне достаточно.
3. В саване наметился бебибум слонят. За год их родилось около 2 тысяч.
4. Самым опасным животным в саване является бегемот. А на вид такие спокойные.
5. Каждый лодж старается различным способом запомниться своим гостям.

6. Десятки тысяч антилоп мигрируют по саванне вслед за дождями и зеленой травой.
7. Лучше всего отправляться на сафари на воздушном шаре, но стоимость такого часового удовольствия составляет до 300 долларов.
8. Царь зверей ластится к царь-авто.