Наша камера
на «Ланжероне»
Лобода Лобода
в Садах Победы
Погода в Одессе сейчас -1 ... +2
днем +1 ... +3
Курсы валют USD: 25.638
EUR: 27.246
Регистрация
Фильтр публикаций
Все разделы
Публикации по дате
Дата:

Притяжение финского Заполярья (фото)

Суббота, 7 декабря 2013, 10:30

Александр Федоров, фото автора

Земля под именем Лапландия всегда и в детские, и во взрослые годы казалась мне страной из сказки, над которой на гусях летал мальчик-с-пальчик по имени Нильс, а по заснеженной тундре мчались на оленях андерсеновские герои Герда и Кай, и в своих ледяных чертогах обитают Санта Клаус и Снежная Королева… Оказалось нет, это вполне реальная область Финляндии, расположенная за Полярным кругом, но благодаря творчеству и фантазиям местных жителей, их гостеприимству и любви к своему родному краю, стала сказочной действительностью, в которой можно воочию встретить всех этих героев из мифов и легенд, пережить их приключения, наполниться духом древних и современных сказаний.

ЧТО ИЩЕМ МЫ В КРАЮ ДАЛЕКОМ

На известных горнолыжных курортах Финляндии нет пятизвездочных отелей. На мой взгляд, такой подход к размещению туристов обусловлен менталитетом и традициями финнов, которые каждого гостя своей страны принимают почти как старого знакомого, по-домашнему. Это впечатление появилось у нас при заселении в коттеджи горнолыжного центра Саариселка. При выходе из автобуса нам просто сказали, что в нашем распоряжении определенное количество домиков. Размещайтесь! При этом подчеркнули, что двери в коттеджах на закрыты на ключ: «Входите и располагайтесь».

Мы сразу убедились, что отдыхать в коттеджах Финляндии более выгодно как по цене, так и по качеству, чем в дорогущих отелях. Просторные и уютные дома из финской сосны оборудованы самым необходимым: на кухне – бытовая техника, включая тостер и кофеварку; в комнате отдыха – телевизор, магнитофон, тут же – сауна, камин и вязанка дров. В доме – горячая и холодная вода, электрообогрев с автоматическим контролем температуры, душевая кабина, теплый туалет.

Наша делегация размещалась в коттеджах произвольно по 4-5 человек. Но по количеству спальных мест в каждом домике может жить до 10 человек. Получается весело, удобно и не очень накладно. Чем больше человек размещается в коттедже, тем, соответственно, на каждого выходит дешевле. Цена отдыха на каждого определяется только стоимостью всего коттеджа. Поэтому в Финляндию, как правило, приезжают целыми семьями или компаниями друзей.

Самое большое удивление у нас возникло, когда мы стали раскладывать привезенные с собой продукты в холодильник и по кухонным шкафчикам. Оказалось, что от предыдущих гостей здесь остались бутылка с оливковым маслом, крупы, итальянские спагетти, различные специи, печенье, чай, кофе… И так в каждом домике. Но больше всего повезло нашим коллегам в соседнем коттедже. У них на кухне оказалось почти целая коробка с великолепным французским вином. Очень хорошо потом сочеталось в течение вечернего застолья с лососем и другими дарами моря, которые по цене здесь значительно дешевле, чем в Украине. Забегая вперед, скажу, что, когда выезжали, оставили в шкафу бутылку горилки. Чтобы подчеркнуть украинские традиции.

Замечу, что продукты в Финляндии, несмотря на членство в Евросоюзе и северный климат по цене практически не отличаются от украинских. Но по вкусу и качеству, на наш взгляд, превосходят. В этом мы убедились уже во время завтрака в ближайшем кафе. Шведский стол включал в свой ассортимент блинчики, булочки, сосиски, ветчина, очень вкусный домашний творог, какие-то не поддающиеся названию местные блюда типа запеканок, омлеты, вареные яйца, фруктовые салаты, йогурты, кефир, молоко, соки, какао, кофе, чай и т.д.

Впечатлила нас и финская кухня, с которой мы познакомились в гостях у наших новых друзей, на туристических базах после экскурсий, в местных ресторанчиках и кафе. Коренные жители Лапландии саамы угощали нас вкуснейшими блюдами из лосося, гребешков, и местной дичи, пирогом из брюквы, десертами с подливкой из брусники, голубики, морошки и еще каким-то необыкновенным мороженным.

Этот финский сервис по-домашнему бросается в глаза довольно часто. Финны очень приветливы, добродушны, искренни, как с гостями, так и друг с другом. В обслуживании – высокий профессионализм, но никакого подбострастия. Чаевые здесь не берут, хотя всегда готовы оказать дополнительную услугу, если она не выходит далеко за рамки их обязанностей.

В заполярные горнолыжные центры Финляндии едут со всего мира. Снег и красивые пейзажи гарантированы с октября и по середину мая. Но особое удовольствие после лыжных катаний мы почувствовали, когда после легкого мороза перешли из зимы в лето и оказались в местном аквапарке. Скорее это был тропический бассейн с пальмами, джакузи, водными горками, соляриями, детским лягушатником, баром и, конечно, парной и саунами разных видов. Причем вход в них в плавках и купальниках запрещен. Хоть и в парной было довольно много пару, что размывало очертания фигур, но, тем не менее, казусов и смеха после такой парилки было достаточно.

Еще больший восторг вызвала финская баня по-черному, когда из после горячего пара по местной технологии пришлось окунаться в ледяную купель небольшой речушки с заснеженными сугробами на берегах. Это купание окончательно разрушило мой стереотип о том, что Финляндия холодная страна. А в конце этого путешествия я также пришел к выводу, что эта северная страна не такая дорогая и далекая, как ранее мне казалось. Цены на отдых вполне сопоставимы с турецкими и египетскими. Это уже давно поняли туристы со всего мира, число которых уже превысило 8 миллионов ежегодно.

В ПОГОНЕ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ

Первый раз мы его увидели в Арктическом музее заполярной столицы Финляндии города Рованиеми. В этом трехэтажном здании из стекла и бетона с огромным количеством экспонатов, рассказывающих о культуре и традициях местных народов, флоре и фауне Лапландии, местных достопримечательностях есть одна темная комната, напоминающая планетарий. Но, только вместо стульев здесь оборудованы наклонные стены, покрытые оленьими шкурами. Туристы имеют возможность прилечь на них и в таком комфортном положении наблюдать за ночным заполярным небом, на котором все время проходит завораживающее зрелище: разноцветные сполохи северного сияния. Поражают масштабы и необычные переливающие различными цветами радуги формы этих мерцающих огней. Они каким-то гипнотическим образом действует на сознание: теряется ощущение времени и пространства. И поэтому когда наш гид в назначенное время дал команду на окончание экскурсии, то почти половина группы в этот момент отсутствовала. Но сразу стало понятно, где они потерялись.

Впереди нас ждал Санта Клаус, мотосани и лыжи, гонки на собаках и оленях, купание в проруби после финской сауны, заполярный лес и многое другое, но всем в этот момент хотелось одного: воочию увидеть северное сияние. Это желание возникало затем каждый вечер. Поэтому с наступлением темноты мы с вожделением начинали смотреть в ночное небо: а вдруг где-то на горизонте появится разноцветный блеск от солнечного протуберанца. В Рованиеми нам сказали, что на этих широтах сияние уже не появится. Возможно, еще севернее в курортном городке Саариселка нам повезет. Но и здесь наши полуночные бдения закончились безрезультатно. Наконец, не выдержав жалоб по поводу отсутствия северного сияния, наш финский руководитель и друг Микко Коистинен сказал: «Здесь в долине, очевидно, мешает городское освещение. Но если поехать на вершину местной горы, откуда начинаются горнолыжные трассы, то вполне возможно вам повезет».

И вся делегация в середине ночи отправилась на чернеющую вдали гору. Кто-то добрался на микроавтобусе, другие на такси, третьи пошли пешком... С вершины было видно все, но чтобы быть ближе к небу мы еще всей командой забрались на специальную площадку на 15-метровой вышке. Наверху было ветрено и холодно. Но, как говорится у нас было... Перемежая коньяк с шампанским, мы пели песни, кое-кто, чтобы не замерзнуть, пытался отплясывать гопака... Шло время, но небо оставалось однообразно темным и, как нам стало казаться, где-то на восточном горизонте начинало светлеть.

Наконец кто-то не выдержал: «Это просветление давайте будем считать бледным сполохом и, чтобы окончательно не замерзнуть, возвращаемся в наши коттеджи». На том и порешили. Но наутро Микко нас снова обнадежил:

– Японцы порой за ночь до сотни километров проезжают, чтобы попасть в точку северного сияния. Но чаще всего они его видят в специально оборудованной турбазе у городка Ивало.

На следующий день мы отправились в это местечко, которое с недавних пор стало широко известно во всем мире. Свою популярность эта база завоевала, благодаря построенным полностью из стекла круглых домиков местного типа под названием «игл». Стеклянные стены и потолок предоставляют возможность в полярную ночь круглосуточно любоваться этим необычным природным явлением. Стоит одна такая ночь в игле со стеклянным куполом около 600 евро. Но как нам рассказали местные гиды, места в этих домиках в полярную ночь распроданы уже на несколько лет вперед.

Но до полярных ночей было еще далеко и в это время здесь не было ни одного туриста. Как нам объяснили, ночи еще светлые и, какой бы мощности бы не были солнечные протуберанцы, северное сияние уже не увидишь.

– Приезжайте к нам на встречу Нового года,– пригласил нас мэр городка Ивало, когда мы рассказали ему о нашем фиаско. В нашем местечке в новогоднюю ночь мы вам точно гарантируем северное сияние.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ НА… СОБАКАХ УТРОМ РАННИМ

Громкий лай обозначил собачий питомник задолго до того, как мы его увидели. Но сначала мы подъехали к служебным помещениям, где размещался инвентарь для сафари по заснеженной тундре на собаках и мотосанях. Здесь на фоне красочных плакатов и пояснений на многих языках народов мира состоялся инструктаж по системе управления собачьими упряжками. Команд рукой для гонщиков, которые буду ехать позади, оказалось немного, всего три: остановка, ехать медленнее, и смена экипажа.

Только потом мы облачились в водонепроницаемые разноцветные комбинезоны, шлемы, специальную обувь и отправились в питомник, чтобы занять свои места на санях, запряженных шестеркой собак, порода которых называется хаски. Наше появление на этой территории было встречено звонким лаем, воем и нетерпеливыми прыжками на месте, демонстрирующими неуемное желание устремиться вперед. Инструкторам пришлось даже пару раз крикнуть на собак, пока один из нас занимал место в огромных санях, а другой позади на полозьях для управления движением.

На первом этапе мне досталось место водителя. Руками ухватился за поручни на санях, ноги поставил на небольшие площадки. Пару раз для тренировки нажал ногой на рычаг тормоза, который разместился посредине и напоминал грабли. Именно им пришлось воспользоваться в первые несколько секунд движения. Когда собаки увидели, что ограничивающая их движение веревка снята со столба, они так шустро рванули вперед, что чуть не наехали на передний экипаж. Пришлось сразу двумя ногами прыгнуть на тормоз, чтобы не допустить столкновение. Но затем скорости собачьих шестерок выровнялись, но напряжение от управления этой необычной командой лающей упряжки оставалось. Надо было контролировать дистанцию, реагировать на подъемы и спуски… Снежный вихрь от движения слепил глаза и заставил опустить на лицо пластиковое забрало. Но при этом хуже стали видны многочисленные кочки, на которые тоже приходилось реагировать. Периодически менялась скорость и впереди идущей упряжки, а значит, и мне необходимо было давить на тормоз и подавать команды следующему за нами экипажу.

Но тем не менее бешеная скорость завораживала, необычность управления подобным четвероногим экипажем возрождала древние инстинкты, заснеженная тундра с редкими деревьями вдохновляла мчаться прямо на Северный полюс к Снежной королеве вместе с Каем и Гердой.

Впереди показался довольно длинный подъем, метров на 150. Въехав на него, вожак стаи чуть повернул голову и взглянул на меня. И я вспомнил еще одно правило на инструктаже: на подъемах необходимо было соскочить с полозьев и толкать сани вперед. Вместе с собаками мы его преодолели и вновь включили самую высокую скорость.

Вскоре впереди нас одна упряжка наехала на другую, и пришлось всему каравану останавливаться, чтобы восстановить порядок. В момент остановки разгоряченные собаки с жадностью накинулись на снег и стали торопливо его поедать. От них шел густой пар. Вспомнил далекое детство, когда после активных зимних игр с друзьями, мы все пытались освежиться подобным образом. В большинстве случаев на следующий день полкласса оставались дома с больным горлом. Для хасок подобная пятикилометровая гонка была лишь легкой пробежкой. Как сказали нам местные кинологи, зимой эта собака для нормальной жизнедеятельности должна пробегать минимум 40 километров. Без активного движения она погибнет. А самые выносливые способны за неделю движения пробегать до одной тысячи километров.

Наконец позиция была восстановлена и мы вновь устремились вперед. Но вскоре последовала общая команда остановиться. Пассажир в санях и водитель на полозьях поменялись местами, и мы повернули назад. Вот теперь и я ощутил все неровности и кочки местной трасы. Жесткая конструкция саней каких-либо амортизаторов не предполагала. Но зато я в полной мере получил возможность оглядеться вокруг, полюбоваться красотой зимней тундры, движением собачьих упряжек и их скоростью.

Прибыв к месту старта, мы оставили собачек в ожидании следующих групп туристов, и пошли на следующий инструктаж для сафари на мотосанях. Здесь действовало в целях безопасности главное правило – не крутить рывком ручку газа. Иначе мощный аппарат мог вырваться из-под ездока или врезаться в ближайшее дерево. Несмотря на это предостереженье, в нашей группе были небольшие столкновения и выезды с наезженной колеи. Обошлось без травм. Но в сравнении с гонками на собаках экстрима было все-таки поменьше.

КАК ВЫЖИТЬ В ЗАПОЛЯРНОМ ЛЕСУ

Этот урок выживания нам продемонстрировал наш гид по имени Висса. Прежде всего, он нацепил нам на ноги снегоступы, представляющие из себя пластиковые доски длиной приблизительно сантиметров по 50 и шириной по 30. По укатанной дорожке прокатного пункта мы шли за Виссой, как в ластах, ощущая дискомфорт, но не отставали. Но стоило нам выйти на снежную целину, как начались наши мучения. Несмотря на снегоступы, снег под нами проваливался, и мы сразу оказывались по колено в снежном плену. Но самое трудное было вытащить из-под снега застрявшую ногу, зажатую в доске. Вытаскивал одну, застревала другая. Сначала смеялись, потом начали ругаться.

Подоспевший Висса помог всем снова встать на снегоступы, и дальше мы пошли уже по его следам. Но все равно было тяжело, пот с каждого из нас катил градом и застилал глаза. Когда зашли в лес, стало легче. И снежный пласт стал вроде бы тверже, да и мы уже почувствовали себя немножко таежными охотниками.

Мы шли, а точнее тащились по лесу минут пятнадцать-двадцать и уже устали. Висса снял один из своих снегоступов, раскопал им снег и показал нам знаменитый ягель, которым питаются олени зимой. Потом обратил наше внимание на лишайник, растущий на соснах и напоминающий свисающие клочья жестких волос.

– Весной перед гоном олени-самцы едят его в большом количестве, – рассказывает гид.– На них он действует как самая эффективная виагра, способная дать оленю силы для спаривания с целым стадом самок.

Висса приподнял полу своей куртки, и мы увидели, что на поясе у него разместилось несколько ножей разной величины. Самым большим из них он срубил несколько веток с сосны и сделал и из них поленицу для костра. Подбросил туда несколько мелких щепок. Просмоленные ветки вспыхнули быстро.

– Когда я хожу зимой на охоту, то костер для обогрева в зимнюю ночь приходится делать побольше, – рассказывает Висса. – Тлеющие угольки потом рассыпаю и сверху кладу ветки сосны. Рядом оставляю крупное тлеющее бревно, которое обогревает меня с одной стороны. Иногда просыпаюсь от того, что другая сторона тела сильно замерзает.

– А дикие животные медведи, волки, олени не могут побеспокоить? – Спрашиваем мы.

– Был у меня случай, встретился я в прошлом году с медведем-шатуном, который не залег на зимнюю спячку, – рассказывает Висса и показывает свой самый большой нож. – У меня хватило хладнокровия, чтобы не спасовать в тот момент, когда он встал на задние лапы и пошел на меня. Пожалуй, именно этот момент был самым сложным. Точный удар ножом уже был как следствие. Чтобы забрать тушу пришлось вызывать сани и несколько человек для помощи. А вот мой друг в другой раз не просчитал ситуацию и показал медведю свою спину. Это была его смертельная ошибка.

Висса достает из своего рюкзака термос и угощает нас таежным чаем из трав и ягод этого леса. Ароматный напиток сразу прибавил нам сил. И пока мы его пили, гид показал нам свой вполне профессиональный фотоаппарат и снимки, которые он делает в своих лесных походах один и с группами туристов. Снимки были прекрасные и, зная, что мы украинские журналисты, он тут же предложил нам их купить. Желание было, но цена по 150 евро за фото сразу его остудила.

Обратно возвращались уже по проложенным следам, получив полное представление о походе по зимней тайге. Горячо благодарили Виссу за экскурсию, но в ответ на его пожелание возвратиться вновь в этот зимний лес и пойти на охоту пожелали ему, чтобы следующая встреча состоялась уже на берегу Черного моря.

ЗДРАВСТВУЙ, САНТА, НОВЫЙ ГОД!

С автобана недалеко от города Рованиеми хорошо просматриваются несколько деревянных домов с огромными красными буквами «SANTA IS HERE» под крышей одного из них. Здесь в Лапландии прямо на линии полярного круга разместилась самая известная в мире Деревня Санта Клауса или как ее называют финны Деревня Йолупукки. Это местечко по традиции считается местом жительства Санта Клауса или по нашему Деда Мороза и является самым посещаемым туристическим объектом в Финляндии. Хотя сами финны относятся к своему мифическому герою, как к вполне реальному лицу, который, согласно легенде, раньше жил на ближайшей сопке Корватунтури.

Впервые со своей горы Санта Клаус спустился в долину в 1950 году для встречи с Элеонорой Рузвельт, женой Франклина Д. Рузвельта, которая побывала в этом месте. Она считается первым туристом, посетившим место проживания Санта-Клауса. Небольшой домик, построенный специально для этой встречи, стоит на своем месте до сих пор и является исторической достопримечательностью.

Памятных объектов здесь много. Одна из них пунктирная линия полярного круга. На этом пространстве всего лишь один шаг дает возможность попасть из средних широт в Заполярье и обратно. Прямо на этой линии разместилась тумба со стрелками, указывающая расстояние от резиденции Санта Клауса до крупнейших городов мира. Можно также заглянуть в окна домиков, где живут его помощники – эльфы, зайти в местное кафе с его любимыми блюдами, на почту Санта-Клауса и, конечно, в несколько магазинчиков с рождественскими сувенирами.

На домиках и внутри их везде размещена новогодне-рождественская символика с елками, оленями, санями, подарками, огоньками и, конечно, Дедом Морозом. На почте своя специфика: здесь самое большое место занимают стеллажи с письмами от детей со всех уголков мира. А на стенах изображен весь процесс новогодне-рождественских путешествий Санта-Клауса для исполнения детских желаний. Здесь нас радостно приветствовали несколько эльфов – молодых парней и девушек в красных шапочках с бубенчиками, которые помогают своему шефу воплощать в жизнь любые мечты. Можно заказать любой подарок, который лично Санта-Клаус внесет в ваш дом под звон новогодних курантов. Возможен вариант подарка и под елочкой. Запомнится и новогодняя открытка с поздравлением и автографом от Санта-Клауса и вручением в канун Нового Года. Все зависит только от ваших финансовых возможностей.

Мы прикинули свои возможности и решили ограничиться новогодней открыткой от Деда Мороза. Получили специальные бланки стоимостью в 10 евро, вписали в них свои адреса и дату получения. Теперь с нетерпением ждем приближения новогодних праздников. И что Санта-Клаус лично нам на Новый Год пожелает?

Но самые большие затраты нас ожидали в магазине новогодних сувениров. Здесь были сотни, а может и тысячи самых разнообразных подарков на Рождество и Новый Год: игрушки, маски, костюмы, открытки, фигурки сказочных персонажей и многое другое, что радовало сердце и душу, поднимало настроение и рождало ощущение приближающейся сказки. И конечно, самым главным действующим лицом в этом сувенирном изобилии везде, во всем и на всем был Санта-Клаус.

Свидание с настоящим Дедом Морозом организаторы нашего тура приберегли на конец. Нас пригласили в его чертоги, в тот самый домик с надписью «Santa is here». За широкой дверью оказалась огромная ледяная пещера. Лед под ногами, сосульки – над головой. Вокруг был полумрак, освещалась лишь узкая деревянная дорожка среди глыб льда, ведущая в верхние этажи. Сопровождающие нас эльфы попросили вести себя потише, и атмосфера еще больше наполнилась романтикой и таинственностью. Слышался лишь звук падающих капель.

Высоко над головой висели какие-то деревянные зубчатые круги, цепи приводящие, как видно, в действие механизм огромных часов, отбивающих наступление Нового года. Вдоль дорожки на стенах висела утварь для оленьей упряжки, а у стен на стеллажах находились подарки для детей и система для обертывания их красочной бумагой.

На стенах в нескольких подсвеченных нишах были размещены фотографии известных звезд политики и шоу-бизнеса, запечатленных вместе с Санта-Клаусом. Но выражение их лиц было непривычным. Здесь больше было восторга и игривости, чем озабоченности за судьбы мира и высокие гонорары, которые мы чаще видим на официальных снимках. Свидание с Дедом Морозом, как видно, заставляло всех гостей независимо от их званий и должностей вспоминать свое детство и сокровенные мечты.

Чем ближе мы подходили к кабинету новогоднего волшебника, тем более проявлялась в каждом из нас вот эта детскость. Она выражалась на лице не только в ожидании встречи с чудом, но и в утрате некоторых поведенческих навыков в коллективе. Были забыты предварительные договоренности с эльфами о порядке входа в кабинет Санта Клауса, интервью с ним и фотографирование. Вперед устремились наиболее активные и цепкие, хорошо работающие локтями и корпусом. Когда наконец-то после толкотни мы вошли к Санта Клаусу, то в первый момент благочестие перед хозяином Заполярья отошло на второй план. Мощный старик в красном кафтане с белой пушистой бородой был за несколько секунд окружен репортерами и телекамерами, и уже создание какой-либо очередности в интервью с Санта Клаусом было бесполезно. Поняли это и эльфы, которые вначале пытались навести приблизительный порядок.

Безмятежен в этой ситуации был только Хозяин своих чертогов. Даже сквозь густые усы и бороду чувствовалась его улыбка. А добродушные глаза с хитринкой говорили о том, что Санта Клаус даже рад такому вниманию и интересу со стороны большой группы украинских журналистов. Его спокойствие передалось и всем нам. Сначала мы все сфотографировались вместе с Санта Клаусом, а потом наступил черед вопросов. Спрашивали о мире, детях, возрасте, Украине, любимых занятиях и привычках и даже о личной жизни. Ну, что может сказать человек из легенды, который родился и живет для того, чтобы нести людям мир и добро, счастье и гармонию, здоровье и благополучие? Но и его ожидаемые ответы были наполнены добрым юмором, немножко детскостью, искренностью и наивностью. При этом он показал отличную осведомленность о том, что больше всего волнует человечество в наше время.

Мы провели с Санта Клаусом значительно больше времени, чем было запланировано по договоренности с его помощниками. Всем хватило времени и сфотографироваться на память и организовать эксклюзивное интервью с новогодними пожеланиями в адрес украинских читателей и телезрителей. Поэтому выходили из его покоев в благодушном и радостном настроении. И, конечно, все получили в подарок фотографию с Санта Клаусом. Обычно каждый турист платит за возможность совместного фото 35 евро!

– Чем же отличается русский Дед Мороз от финского Санта Клауса? – Задали мы вопрос нашему руководителю турфирмы «Aikamatkat OY-Timetravels Ltd» Микко Койстинен, который шесть лет учился в петербургском университете и часто бывает в России.

– Вы и сами можете сравнить, – отвечает Микко со смехом. – Наш Санта всегда трезвый и один, а ваш русский Дед Мороз всегда пьяный и с теткой по имени Снегурочка. Наш работает круглогодично, а ваш только в новогодние праздники. Гостеприимство Санты в его деревне с учетом совместного фото, покупки сувенира, завтрака или обеда в кафе, открытки вам обойдется не менее чем в сотню евро, а с вашим Дедом можно поговорить до душам и даже напиться под новогодней елкой почти бесплатно. Но мы одинаково любим и нашего Санту и вашего Деда Мороза. Спросите про это лучше у детей.

Среди гостей Санты мы увидели темнокожего мужчину с мальчиком лет семи-восьми. Как оказалось, он приехал в Финляндию из Индии.

– Видели бы вы глаза моего сына, когда сам Санта Клаус вручал ему подарок,– делится своими впечатлениями наш новый знакомый из Индии по имени Анурак. – Они светились такой радостью, таким счастьем, что я и сам переполнился этим чувством. Уверен, что эти мгновенья блаженства и источник радости останутся с сыном на всю жизнь. Да и я вспомнил мечты своего детства. Ради этого стоило лететь за тысячи километров от родного Дели, потратить немалые деньги на путешествие в сказку.
5443

Комментировать: